Установка и Настройка антенны 27МГц на а/м

[ub8caj]

Необходимость в написании статьи возникла после появления некоторого собственного опыта (с одной стороны) и активного общения с аборигенами форума Ci-Bi.Ru - с другой. Содержание похожей по названию соседней темы от UA9FY, имхо сильно перегружено художественной водой и к концу абзаца теряется смысл его начала. Да и объём слов для простой темы - велик настолько, что большинство наверняка прочли её по диагонали или только часть.
Моё изложение этого вопроса, основанное на собственном опыте (и вопреки опыту фанатично отстаиваемому завсегдатаями Ci-Bi.Ru), будет кратким, так же постараюсь описать и ньюансы могущие привести к отрицательным результатам.

Так как ЭТОТ ресурс более радиолюбительский, чем автоводительский, я не буду учить Вас "единственно правильной" установке Си-би антенны (на форуме Ci-Bi.Ru - это Lemm turbo 2001, врезанный в центр крыши автомобиля), а постараюсь объяснить, как будет работать разная антенна, установленная по-разному. А Вы решайте сами, что, как и куда ставить.

В начале была установка.
Кузов (или то место, куда Вы хотите поставить антенну) является 50% антенны, поэтому от него весьма зависит эффективность=дальность и качество=чистота работы CB "рации" в автомобиле. И чем выше от земли это место, тем лучше. Металлическая крыша - технически лучшее место для установки. Крышка багажника, крыло, капот, бампер, салон - по ниспадающей. Каждому - своё.

Первое, что нужно для хорошего результата - обеспечить "хорошую массу". Вы это слышали сто раз из других источников, НО к сожалению трактовка этого понятия разными электриками (типа Кабан на Ci-Bi.Ru, xxx на xx.cjv и т.п.) вносит больше хаоса или ошибочной веры в неправильно выведенную теорию на основе некорректно проведенных экспериментов.
....перерыв на кофе и т.п. .....

[ub8caj]

Итак, "хорошая масса".
Самая хорошая "масса" - у штыря, врезанного в центр крыши.
Тем, кто не является приверженцем СВ связи настолько, что готов дырявить крышу, следует понимать, что чем сильнее их вариант установки НЕ похож на вышеупомянутый, тем хуже "масса". Для антенн установленных через кронштейн, часто причиной не 100%-ной работы является сам кронштейн. Тут у нас течёт максимальный ток, поэтому лучше использовать алюминиевые узлы крепления. Нержавейка или крашеная сталь, кстати, могут показать даже лучший ксв, за счет большего сопротивления (потерь), но эффективность излучения будет хуже. Магнитная антенна, установленная в центре крыши и доработанная в плане уменьшения реактивностей в точке питания (изменением подключения кабеля в основании) может работать лучше, чем например врезная на кронштейне на багажнике или на краю крыши.

[ub8caj]

На некоторых РЛ форумах иногда пишут такое :
"магнитное основание у этой антенны самое дерьмовое из возможных: на днище нет фольги, поэтому емкость магнит - кузов с родной прокладкой чуть меньше 140 пикушек, а это серьёзные потери на 27 МГц."
и далее -
"можно взять калькулятор и посчитать по формуле R=1/(6.28*f)*C во что обойдётся потеря в плохой земле (в Омах) при магните, с другой стороны можно на это и забить," взято тут - http://www.radioscanner.ru/forum/topic44819.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Так вот господа, все, кто считает так-же как и господин krshura - вы ошибаетеь, вычисляя сопротивление ёмкости подошвы магнита для частоты 27МГц и переводя это реактивное сопротивление в активное сопротивление потерь.
В данном случае емкость магнита компенсирована "избыточной" индуктивностью удлиняющей катушки и на 27МГц антенный анализатор покажет нулевую реактивность и, возможно, Ra около 50 Om. Конечно не следует фривольно уменьшать эту ёмкость, подкладывая разные тряпочки и полиэтиленовые пакеты, надеясь, что индуктивность катушки это всё слопает. Хотя, если настраивать сразу с доп прокладкой, то работать будет удовлетворительно.
! Но, имеем ввиду - хорошая фольга и отсутствие резинки (т.е. - максимальная ёмкость), плюс доработка (максимальное укорочение выводов кабеля) - дадут наилучший достижимый кпд магнитной антенны.
А длина кабеля - влияет всегда, на ВСЕХ антеннах, просто где-то меньше, где-то больше из-за неидеальности (и потому - несовпадения) сопротивлений всех компонентов АФТ. Поэтому, если 75руб. (RG58-3,6м x 20р.) - для Вас большие деньги, моя статья - не для Вас. (имеется ввиду удлинять кабель всегда до 7,2м). Кстати плохая гидроизоляция (если не было доработки, то 100? - плохая) через год покажет разницу между кабелем в полволны и произвольной длины.
И очень благотворно будет влияние ферритовой защёлки на кабель внутри магнитной площадки. Во многих больших магнитах (от 120мм и больше) - место там есть!
Всё! (вроде бы...?.)

[R9CDD]

....ушёл на кофе .....

Последний раз редактировалось ub8caj 28 июн 2014, 10:37, всего редактировалось 3 раз(а).

Вот это кофе!!!
Может не стоит про кофе писать?

[ub8caj]

НЕ, про кофе - не в этой теме, да и вообще я в кофе - любитель. Кроме того, кофе относится к теме "на вкус и цвет", а о вкусах спорить увольте.
Продолжу про влияние длины кабеля на степень согласования антенны с фидером.
Ниже приведен график изменения КСВ типового фидера СВ антенны (3,95м) подключенного к идеальной нагрузке.
Видно, что КСВ = 1,0 на частоте 24.5 МГц. Если укоротить фидер до 3,6м, то середина участка с ксв=1 сместится на частоту 27,300.
Фидер при этом работает в режиме 1/2 L повторителя, обеспечивая максимальный кпд всей системы в целом.
Однако, так как авто-антенна СВ представляеит из себя кузов авто + штырь, то входное сопротивление может отличатся от 50 Ом, и при наличии АА можно, после настройки антенны в резонанс, подрезкой кабеля дополнительно опустить КСВ. Это можно сделать и с помощью КСВ-метра конечно, но ..... Хотя более правильноя настройкой было-бы нахождение на кузове места, где сопротивление антенны ближе к номиналу. Но это, как правило, входит в противоречие с экстерьером автомобиля.